Dos aviadores ao punk: a história da jaqueta de couro

Poucas peças carregam tanta história quanto uma jaqueta de couro. Antes de chegar às vitrines e ao seu armário, ela protegeu pilotos em cabines abertas a milhares de metros de altura, enfrentou o vento das estradas americanas, foi proibida em escolas, virou figurino de rebelde no cinema e uniforme de bandas que queriam assustar os pais. A história da jaqueta de couro é a história de como um equipamento de proteção virou o símbolo mais duradouro de atitude da moda.

Vamos voltar ao começo, quando a moda nem passava pela cabeça de ninguém.

No começo era o frio

Os primeiros aviões não tinham cabine fechada. Na Primeira Guerra Mundial, pilotos voavam expostos ao vento, à chuva e a temperaturas que despencavam com a altitude. O couro era o material mais eficiente da época contra o frio e o vento: resistente, flexível e capaz de bloquear o ar. Casacos longos, toucas, luvas e óculos de couro viraram o uniforme desses aviadores.

Nas décadas seguintes, o modelo encurtou e ganhou forma de jaqueta. Em 1931, a aviação do exército americano adotou a A-2, uma jaqueta de couro na altura da cintura, com gola de couro, punhos e barra de malha e bolsos frontais. Para os voos mais altos e gelados, vieram as versões forradas de pele de carneiro, com a lã por dentro. Durante a Segunda Guerra, pilotos personalizavam suas jaquetas com emblemas de esquadrão, pinturas e marcas de missões. Sem perceber, inventavam a customização que o punk retomaria décadas depois.

1928: a jaqueta que mudou de dono

Enquanto os aviadores voavam, outra tribo crescia no chão: os motociclistas. Em 1928, uma fábrica de capas de chuva de Nova York lançou uma jaqueta pensada para eles e batizada com o nome do charuto preferido de um dos fundadores. A Perfecto era vendida numa revendedora de motos por cinco dólares e cinquenta centavos.

O desenho era pura função. O zíper principal corria na diagonal para que as duas frentes se sobrepusessem e bloqueassem o vento quando o piloto se inclinava sobre a moto. As lapelas largas fechavam com botões de pressão sobre o pescoço, o cinto ajustava a cintura e os bolsos com zíper guardavam o que não podia voar na estrada. Quase um século depois, é o modelo que vem à cabeça quando alguém diz jaqueta de couro. Os detalhes de cada modelo estão em os 6 modelos clássicos.

Hollywood transforma motoqueiros em ícones

Em 1953, Marlon Brando apareceu em O Selvagem com uma jaqueta biker, quepe e óculos escuros, liderando uma gangue de motociclistas que aterroriza uma cidadezinha. O filme causou tanto desconforto que chegou a ser proibido no Reino Unido por mais de uma década. Para a juventude, a mensagem foi outra: aquela jaqueta era o figurino da rebeldia. Há relatos de escolas americanas que proibiram o uso da peça, vista como sinal de delinquência, o que só aumentou o desejo.

Vestir uma jaqueta de couro nos anos 1950 era dizer, sem abrir a boca, que você não estava do lado dos adultos.

Um mito persistente vale a correção: em Juventude Transviada, de 1955, James Dean não veste uma jaqueta de couro, e sim uma jaqueta vermelha de tecido. O couro aparece nas fotos dele fora das telas, e foi o suficiente para colar a imagem do ator à peça para sempre.

Rock, punk e a jaqueta como uniforme

Nos anos 1960, a jaqueta acompanhou o rock e as subculturas de motociclistas na Inglaterra, onde os jovens que corriam de moto entre cafés de beira de estrada popularizaram o modelo café racer, mais enxuto. Mas foi nos anos 1970 que ela virou uniforme.

Em Nova York, os Ramones adotaram jaqueta de couro preta, jeans rasgado e tênis como identidade visual da banda. Em Londres, o punk levou a ideia adiante: jaquetas cobertas de tachas, alfinetes, pinturas e nomes de bandas, cada uma diferente da outra. A peça deixou de ser só um símbolo de rebeldia e virou uma tela em branco para dizer quem você era. Nas décadas seguintes, o metal, o rock alternativo e o gótico repetiram o gesto, cada um com a sua estética.

Dos anos 1980 às passarelas

Os anos 1980 levaram a jaqueta de couro ao mainstream pelo cinema e pela música pop. Michael Jackson vestiu couro vermelho em videoclipes que marcaram a década, como Thriller, de 1983. O exterminador do futuro, em 1984, e o piloto de Top Gun, em 1986, com a jaqueta de voo da Marinha americana coberta de emblemas, reforçaram a imagem do herói durão de couro.

A partir daí, as grandes maisons de moda passaram a incluir a jaqueta biker em praticamente toda coleção, em versões de couro de cordeiro finíssimo, com cortes ajustados e preços de luxo. A peça que nasceu para proteger agora desfilava em Paris e Milão. E, nos últimos anos, o movimento se inverteu de novo: brechós e peças vintage viraram objeto de desejo, porque a jaqueta de couro é uma das poucas roupas que ficam mais bonitas com a idade.

E no Brasil?

Por aqui, a jaqueta de couro chegou junto com o rock. Nos anos 1960, a juventude que dançava ao som da Jovem Guarda incorporou o visual roqueiro importado dos filmes e dos discos. Nos anos 1980, o rock nacional lotou estádios com bandas de jaqueta, calça justa e coturno. E, no clima brasileiro, a peça aprendeu a ser mais leve: couros finos de cordeiro, modelos sem forro grosso e jaquetas usadas à noite, no ar-condicionado e nas viagens para o Sul. As dicas estão em couro no calor.

Por que ela nunca sai de moda

A jaqueta de couro sobrevive a todas as tendências porque une três coisas raras. É funcional: protege do vento, aguenta o uso pesado e dura décadas. É simbólica: carrega a memória dos pilotos, dos motociclistas, dos rebeldes do cinema e das bandas de punk. E melhora com o tempo: cada ano de uso deixa marcas que contam a história de quem a vestiu.

Se você está pensando em ter a sua, o quiz da jaqueta ajuda a descobrir o modelo, e o guia como escolher uma jaqueta de couro que dure 20 anos mostra o que olhar antes de comprar.